Абсолютная загадка мира моды, безраздельно и безостановочно властвовавший над обложкой итальянского Vogue на протяжении последних 20 лет. Его считают величайшим фэшн-фотографом, и это уникальное интервью приблизит нас к ответу на вопрос: кто такой Стивен Майзел (Steven Meisel)?
В 1930 году Эрик Саломон (Eric Salomon) сфотографировал Марлен Дитрих в самом естественном виде: прилегшей на кровать во время телефонного разговора, в позе, обескураживающей своей откровенностью.
Хотя я и общался со Стивеном Майзелом целых два воскресенья, мы никогда не встречались лично, и мне остается лишь визуализировать нашу встречу в мыслях. Голос бесчисленных журналов и рекламных полос, обворожительно сотканной грации; возможно, даже голос самой моды, хранитель ее истории на протяжении приблизительно четверти века, материализовавшийся через телефон, был, подобно фотографии Дитрих, неожиданно естественным, седеющим и теплым.
«Когда я встретила Стивена, я была поражена его красотой: какой прекрасный мужчина, прекрасная кожа и прекрасные скулы; он не изменился!» – говорила мне Наоми Кэмпбэлл. Другой старый друг Майзела, дизайнер Анна Суи, в ярких красках помнит их первую встречу: «У него был такой вид – им можно было любоваться бесконечно!» – и я подумала тогда: «Мне надо срочно подружиться с этим парнем!» Говорят, что вне своего круга общения Майзел секретен и загадочен, появляется на публике под защитой шляпы, шарфа, темных очков и длинных темных волос, из-под которых виден лишь край мейкапа или часть ухоженной брови.
Подобно рассказчику из «Поцелуя женщины-паука» Мануэля Пуига, не вызывает сомнений, что Майзел понимает натуру, тени, полутени и мерцающие грани легендарных женщин так, как могут очень немногие мужчины. В 1999 году, во время интервью с фотокритиком Винсом Алетти (Vince Aletti), Мадонна назвала своего дорогого друга «примадонной» (как она сама), признавая тем самым общность Майзела с притягательными и красивыми женщинами, которая лишь усиливается с течением времени.
На заре своей карьеры Стивен Майзел не фотографировал женщин за деньги, а рисовал их в Women’s Wear Daily, работая вместе с ветераном фэшн-иллюстрации – Кенетом Пол Блоком (Kenneth Paul Block). В 70-х годах прошлого века торговый журнал мод всё еще использовал иллюстрации для своих обложек, как это делали для рекламы некоторые магазины, такие как «Lord & Taylor». Майзел с теплотой вспоминает своего офисного компаньона, который потчевал его историями из первых рук о Джеки Онассис и настоящей Коко Шанель. Майзел получал наслаждение от постоянства и надежности своей офисной работы и находил удовольствие в выполнении своих обязанностей, также он два вечера в неделю учился иллюстрации в школе дизайна «Parsons». Но его звало что-то другое, что заявило о себе раньше.
Будучи тинейджером, он обнаружил, что прямо напротив его школы проживают муза Ив Сен-Лорана Лулу де Ла Фалез (Loulou de la Falaise) и лицо с обложек, модель Мариса Беренсон (Marisa Berenson). Из-за них он раздобыл камеру. Он даже сделал своей привычкой дежурство у модельных агентств, с тем чтобы улучить краткий миг и заснять этих прелестных барышень, совсем «как папарацци», говорит Майзел. Во время нашего разговора Майзел доверился мне, что он, в отличие от многих своих коллег по цеху, не носит с собой камеру постоянно: «Так что иногда я задумываюсь, а действительно ли я фэшнфотограф?» Ответ на этот вопрос кажется легким, до тех пор пока ты не Стивен Майзел. На самом деле ответ, на который указывает Майзел в своих работах, начинается где-то в 1979 году, когда мир начал открывать его многообещающую, сложную и провокационную фигуру.
В сентябре того года Майзел появился на ТВ вечеринке Гленна О’Браена (Glenn O’Brien), эстрадном шоу новой волны, которое транслировалось на общественно доступном телеканале Нью-Йорка. В тот вечер Майзел был одет в черное: бандана и длинные рокерские волосы впоследствии станут его визитной карточкой. Анна Суи также припоминает кожаную жилетку с серебряными заклепками и мотоциклетные ботинки тех времён — прикид, который она до сих пор считает «лучшей одеждой для мужчины».
В день эфирного дебюта Майзела, Гленн О’Брайен исполняет песню «Why give up?». На фоне безобразно заретушированного портрета Ленина звучат слова: «Есть много вещей, которые любой может проделать для того, чтобы выглядеть лучше. И поверьте мне, если вы думаете, что это не по-мужски, вы ошибаетесь. Потому что это начало социального действия…» Затем зрители приветствуют эксперта индустрии красоты (Стивен Майзел), который будет преображать женщину по имени Шерри Моралес. К концу сего действа Майзел создает из невзрачной провинциалки героиню известного фильма – разодетую в меха, с пышной прической и пародией на мэйкап в стиле девушки с обложки. Более того, исчезает даже гнусавый деревенский акцент Шерри, который казался просто идиотским. Майзел в итоге добился торжества женственности, когда смена гардероба приводит к полному обновлению личности. Этот забавный результат является, по сути, основополагающей идеей всей индустрии моды — самореализация через стиль. Эффект от этого не только приятно завораживает, но и вызывает улыбку.
Неудивительно, что Мадонна впоследствии скажет: «Стивен как и я, любит поприкалываться над людьми». Большая часть последних работ Майзела связаны с модой и преклонением перед ней, с воображаемым исполнением желаний, недовольством самим собой, сладостно-горькими заблуждениями.
В своём творчестве Майзел — яркий сатирик, идущий по стопам Вильяма Хогарта, но окаймлённый изяществом современных брендов. Когда его образам позволяют говорить, они делают это с нешуточной убедительностью, в чём я смог удостовериться, когда спросил его о свежем номере итальянского Vogue, посвященному темнокожей красоте, в котором импозантная редакционная колонка полностью принадлежала ему. «Несомненно, – говорит Стивен Майзел, – я чувствую, что мода – это абсолютный расист. Единственное, что позволяет вам делать фотография, так это иногда сказать чуть больше, чем дозволено. Просмотры показов мод наводят меня на мысль, что моя колонка ни разу не эффективна. Мне было любопытно, поскольку она получила неплохую огласку, подействует ли она также на Нью-Йорк, Лондон, Париж или Милан; но, видимо, этого не произошло. У них по прежнему задействована одна темнокожая девочка, ну, может быть две. Всё абсолютно точно также, как и раньше, и от этого мне становится грустно»
Стивен Мейзел — выдающийся имиджмейкер в моде, плодовитый и новаторский, он визуализирует тенденции каждого сезона. Наряду с его способностью создавать лица и персонажей, которые представляют образ сегодняшнего дня, Майзель обладает огромным талантом писать сценарии сюжетных линий, отражающих культуру.
Майзель не только изображает моду, он определяет ее и придает ей культурный резонанс. Его вдохновение разнообразно: от дизайна, архитектуры, искусства, кино и литературы.
Он также создал несколько самых запоминающихся модных кампаний для Prada, Miu Miu, Loewe, Moschino, Coach, Valentino, Lanvin, Versace, Balenciaga, Calvin Klein, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana. .
Посмотреть часть работ : www.artandcommerce.com/artists/photographers/Steven-Meisel
